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  1949年之后，豫菜也还有过短暂的辉煌。河南记者焦素芳所著的《豫菜百年》中记载：

  “新中国成立后，河南长垣因为厚重的烹饪历史背景和文化底蕴受到人们的关注和青睐。就拿首都来说，当时中央办公厅、北京钓鱼台国宾馆、国务院餐厅，全国政协餐厅以及北京人民大会堂、外交部、公安部、冶金部、卫生部、交通部乃至等，用的行政总厨和厨师，都是河南长垣的。”

  还有河南新闻媒体报道说，1949年开国大典的宴会，周恩来亲自决定采用豫菜为国宴菜。不过，三匠并未曾发现其它资料对这一事件加以证实。

  上世纪八十年代以后，中国街面上的饭馆越开越多，川菜、粤菜、西餐、日料……各式各样的菜式流行了起来，豫菜却始终悄无声息。作为豫菜招牌的厚德福在“文革”是曾改名河南饭庄，1988年恢复老字号，并在接下来的20年几易其址。最终，2010年10月，因为经济效益不佳，厚德福关门歇业。

  早在1999年，河南省政府就提出“振兴豫菜”，此后，每隔几年就会有相关活动。然而，到今天，就算河南人对豫菜的了解也不多。

  豫菜从爆红到冷清，不过是短短百年间的事情，到底发生了什么样的事情，让豫菜失宠了？

  北京钓鱼台国宾馆首任总厨师长、国宝级烹饪大师侯瑞轩就是河南人，也是一位豫菜大师。他的弟子、中国烹饪大师李志顺，曾在郑州开过一家酒店，经营正宗传统豫菜。李志顺在业内素以坚守豫菜传统技法而出名，他在店里每天坚持吊汤，吊汤是豫菜里不可少的环节，但成本高，费成本费时费人工，又曲高和寡，最终酒店关门，李志顺另寻他处。有人评价说，“大师开不成店，开店就死，自古皆然”。与豫菜类似的就是鲁菜，因为对食材、汤头等有着极高的要求，在这个快节奏的时代，鲁菜馆也不复民国时的荣光。

  同时，豫菜也受到外因的影响。上世纪五六十年代，各种政治运动不断，经济凋敝，物资供应紧张，对于讲究原料、配料的豫菜是个不小的打击，在当时很多菜都没法做了。中国烹饪大师吕长海曾在接受媒体采访时说：

  “豫菜厨师出现了断层，老一代名厨大多已经不做了，中坚力量大多成长于‘文革’时期，没见过什么菜，也没法对新一代进行指导。”

  “菜系的形成需要一定的条件。地区菜系是地方菜肴的升华，它需要该地区具有较发达的商业、交通与文化，特别是要有城市的繁荣。只有繁荣城市的形成才会出现大量的酒肆饭馆，在这个以烹调为经营的场所，烹调技艺才能得以广泛交流和提高，从而形成大量的名馔佳肴；只有城市繁荣，成为百物聚散之处，烹调获得丰富而带有本地特色的原料，这样所形成的名馔名肴才会具有鲜明的地方色彩。”

  八大菜系中的大部分菜系，都产生于近百年来经济发达的地区。而川菜虽然诞生于内陆省份，但仍有成都、重庆这样的发达城市作为支撑。反观河南，清末至民国，河南一直饱受战乱困扰，至今也并非经济发达的省份。1949年后，曾经豫菜的核心城市开封地位逐步衰落，新的省会郑州在很久里也并非区域中心城市，豫菜的影响力也就逐步衰退了。

  最为根本的还是口味，就像是辣椒的流行，有着各种内在、外在原因，但基础是辣椒本身对人的吸引力。而豫菜名师总结豫菜特点时说，豫菜五味调和，质味适中。“中”是指豫菜不偏甜、不偏咸、不偏辣、不偏酸，而于甜咸酸辣之间求其中、求其平、求其淡。“和”是指融东西南北为一体，为一统，溶甜咸酸辣为一鼎而求一味，而求一和。

  然而，最近二三十年，能吸引人的美食都是有着强烈的地域性或是极致的味道，无论是四川的麻辣，还是海鲜水产的鲜美。而豫菜的口味居中，反而让自己不存在了特色，无法给食客留下深刻印象，变成了不尴不尬的存在。